1月15日，SHEIN上市之路有了新变数，据路透社、雅虎新闻、TVB等多家知名媒体报道，SHEIN赴美上市未获国内监管机构批准。路透社引述消息人士称，快时尚零售商SHEIN自去年11月向内地监管机构申请赴美上市，一直未获放行，可能影响该公司赴美上市的进程。

对于此次上市受阻，路透社此前分析称，这也凸显了SHEIN将自己打造成全球而非中国公司的局限性。言下之意，SHEIN过去两年的“去中国化”策略并未奏效，中国监管仍是其无法绕开的问题。

去年年底，SHEIN被传IPO临近，已经进行投资人路演，最早将在2024年初登陆美股。在此之前，SHEIN为了谋求上市已经做了诸多努力，包括将总部迁至新加坡，在拉美、中东等地建设本土化的供应链体系等，其核心策略就是尽量摘掉“中国标签”，将SHEIN包装成一个总部在新加坡的全球化公司。

但根据证监会去年颁布的新规，这个初创于南京，成长在广州，其营运和业务均深度依赖中国供应链的快时尚公司仍需向中国证监会备案，获批之后才能申请上市，该新规一出也让SHEIN的机关算尽成为泡影。

与此同时，SHEIN还相继曝出深陷侵权诉讼，对跨境商家实行“二选一”等系列问题，这或许也是未获批准的原因之一。而此次上市未获批也给了SHEIN重新审视公司战略的机会，及时转舵或成当务之急。

年营收超300亿美金，SHEIN为何急于上市？

从营收来看，SHEIN已经连续四年盈利，并没有迫切的资金需求。

一周前，SHEIN的主要零售合作伙伴杰米·索尔特（Jamie Salter）在一场公开活动中透露， SHEIN在2023年的营收已超过300亿美元，远超外界预期。他还表示，“SHEIN即使不是世界上最大的时装零售商，也是世界上发展最快的时装零售商”

与传统快时尚公司相比，SHEIN不仅发展更快，赚钱的速度也更快，其收入已经与老牌快时尚公司Zara（320亿欧元）持平，并超过H&M的220亿美元。

那么，不缺钱的SHEIN为何急于上市？

从SHEIN过去半年的动作来看，谋求尽快上市既有资本的压力，也有全球化布局的战略需求。

去年5月，SHEIN进行了新一轮的融资，沙特和阿联酋的两家中东主权基金向其注资20亿美元，第二批投资方也在数周之后入局，资金主要来自美国、南美和中东。

据晚点的分析，在日渐复杂的环境下，SHEIN关联了不同地区不同背景的投资方，本质上是想要尝试与以往不同的商业模式和供应链体系。

换言之，SHEIN其实是用融资的方式，把全球不同区域的资本拉拢到自己的阵营中，并依托资本背后的力量在拉美、中东、欧洲建立本土化的供应链，从而摆脱对中国供应链的依赖。

20亿美金到账后，SHEIN迅速在墨西哥、巴西进行大规模建厂，仅在巴西就计划投资7.5亿雷亚尔（约合10亿人民币）建立制造商网络。

但外资跑步进场也让许仰天等创始团队的话语权不断被稀释，据彭博亿万富翁指数显示，截至2022年12月，许仰天持有的SHEIN股份大概还剩33%，相比初创时期的57%几乎减半，而苗苗、顾晓庆、任晓庆等联合创始人的股份也缩水了一半至7.6%。

随着中东、南美、美国等外资的注入，许仰天等创始团队的股份无疑将会被进一步被摊薄，急于上市或许就是外资意志的外化表现。

毕竟，只有成功上市，资本才能上岸。

深陷侵权与“二选一”，上市之路问题重重

除了上市申请未获批，SHEIN还面临侵权诉讼，二选一等诸多麻烦。

1月16日，优衣库的母公司迅销株式会社在官网发布公告称，优衣库已对SHEIN新加坡总部等三家公司发起诉讼，起诉SHEIN抄袭“饺子包”设计，要求下架并赔偿损失。

这已经不是SHEIN第一次面临侵权诉讼了，ZARA、H&M、UGG、Levi Strauss、全家便利店、雅诗兰黛以及独立设计师群体等都曾大量指控SHEIN盗用其产品设计。就在优衣库起诉SHEIN的前一天，一位英国的珠宝设计师艾玛·法利 (Emma Farley)在BBC的一档早间节目中，指责 SHEIN 盗窃知识产权，抄袭其刺猬风格的设计，并以极低的质量和价格出售山寨品。

半个月前，Temu也曾在美起诉SHEIN，用一份长达100页的诉讼文件，指控后者非法留置商家，威胁中小商家二选一，并通过排他性协议霸占商家版权等。

据诉讼文件显示，SHEIN以配合内部反腐、解决运营困难、商讨潜在合作等名义将商家引诱至SHEIN位于广州的办公室。然而，很多商家一到SHEIN的办公室，就被关在一个小房间里长达十个小时，并受到SHEIN员工的威胁。

诉讼文件显示，SHEIN对商家进行非法拘禁，扣押手机等。

一位童装商家表示，在SHEIN总部24层的办公室，遭遇4个SHEIN法务的盘问，被要求提供Temu店铺的账号和密码，否则就进行关店处理。“从上午10点扣到晚上20:00，中午饭都不让出去吃。”

在随后的审讯过程中，SHEIN员工非法没收了商家的手机，要求商家提供Temu上的所有运营店铺的账号及密码，并非法导出了商家店铺所有的微信、支付宝等交易记录。

作为离开SHEIN办公室的条件，商家还被迫强制在文件上签名，文件长达几十页，大致的条款包括商家的商品版权归SHEIN所有，承认Temu店铺中的产品属于SHEIN等等

“我们觉得他们这个行为很夸张，我当时很生气。”上述童装商家表示，Temu店铺中的5个产品都是我们自己开发的款，自己拍的图，而且和SHEIN的图都是不一样的。

如果Temu的商家拒绝签字，SHEIN员工会对商家进行“惩罚”“关店”等恐吓威胁。很多商家“只想尽快离开”，只能被迫在文件上签字，甚至发布虚假的声明，包括声称Temu上销售的产品、版权归SHEIN所有，即使它们是商家独立开发的。

据诉讼文件显示，Temu指控SHEIN控利用市场垄断地位强迫服装厂商与其签订独家协议，阻止服装厂商与Temu合作。Temu给出的数据显示，截至今年5月，约有8338家制造商签署这一协议，而这8338家制造商占有能力商家总数的70%至80%。

过去一年，SHEIN已经被曝多次冲击上市，但总是在临门一脚遭遇急刹车，而此次未能获得监管部门的认可，以及侵权与“二选一”等问题也让未来的上市前景扑所迷离。在获得资本市场的认可之前，SHEIN或许应该重新审视自己。